{"id":4601,"date":"2023-01-13T01:48:38","date_gmt":"2023-01-13T00:48:38","guid":{"rendered":"https:\/\/jd-kielkowski.com\/?post_type=story&p=4601"},"modified":"2025-02-12T12:33:07","modified_gmt":"2025-02-12T11:33:07","slug":"from-barentsburg-to-longyearbyen","status":"publish","type":"story","link":"https:\/\/jd-kielkowski.com\/de\/story\/from-barentsburg-to-longyearbyen\/","title":{"rendered":"EPISODE 6: Von Barentsburg nach Longyearbyen"},"content":{"rendered":"\n
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Von den vielen Minen und Bergbausiedlungen auf Svalbard sind heute nur zwei noch bewohnt: die russische Stadt Barentsburg und das norwegische Longyearbyen. Beide liegen an der S\u00fcdseite des Isfjords, nur etwa 50 Kilometer voneinander entfernt. Entlang der K\u00fcste zwischen diesen beiden Orten befinden sich mehrere verlassene sowjetische Siedlungen und Minen, darunter Grumantbyen und Colesbukta.<\/p>\n\n\n\n

In den 1950er Jahren waren Grumantbyen und Colesbukta die bev\u00f6lkerungsreichsten St\u00e4dte auf Svalbard, bevor sie 1965 endg\u00fcltig aufgegeben wurden. Da es keine Stra\u00dfen oder direkten Wege dorthin gibt, das Terrain sehr unwegsam ist und durch Eisb\u00e4r-Gebiet f\u00fchrt, existierten damals nur wenige Fotos von diesen Orten. Das machte sie besonders spannend f\u00fcr uns.<\/p>\n\n\n\n

Nachdem wir Karten und Satellitenbilder studiert, mit Einheimischen gesprochen und einige Abmachungen mit den Beh\u00f6rden getroffen hatten, hatten wir einen Plan:<\/p>\n\n\n\n

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Wir buchten eine Bootsfahrt auf der Billefjord, einem Touristenkreuzfahrtschiff, von Barentsburg (A) nach Longyearbyen (D). Das Schiff sollte vor Grumantbyen (B) anhalten und uns mit einem kleinen Motorboot am Strand von Grumantbyen absetzen. Von dort aus wollten wir zun\u00e4chst s\u00fcdlich entlang der K\u00fcste nach Colesbukta (C) wandern und sp\u00e4ter \u00fcber die Berge nach Longyearbyen zur\u00fcckkehren.<\/p>\n\n\n\n

Die Herausforderungen, denen wir gegen\u00fcberstanden, waren: lange Wanderungen in unbekanntem Gel\u00e4nde, 35 kg schwere Rucks\u00e4cke, zahlreiche Fluss\u00fcberquerungen, steile Berge, die wir queren mussten, Mor\u00e4nen und zu versuchen Begegnungen mit Eisb\u00e4ren zu vermeiden. Trotz vieler Gespr\u00e4che mit Einheimischen vor Ort fanden wir niemanden, der die geplante Route bereits gegangen war. Dadurch blieben einige Fragen offen, und es gab unterwegs noch einige Herausforderungen zu l\u00f6sen. Besonders der letzte Abschnitt unserer Route zur\u00fcck nach Longyearbyen war vage geplant und stark abh\u00e4ngig von den diesj\u00e4hrigen Gel\u00e4nde- und Wetterbedingungen.<\/p>\n\n\n\n

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Abfahrt <\/h2>\n\n\n\n

Wir verlie\u00dfen Barentsburg am Mittag und erreichten nach etwa zwei Stunden unseren Absetzpunkt. Mit einem kleinen Motorboot wurden wir an den Strand von Grumantbyen gebracht. Von diesem Moment an waren wir auf uns allein gestellt: keine Verbindung zur Au\u00dfenwelt, kein Internet, keine Hilfe. Mit 35 Kilogramm Gep\u00e4ck, bestehend aus Proviant f\u00fcr mehrere Tage, einem gro\u00dfkalibrigen Gewehr und ausreichend Munition zum Schutz vor Eisb\u00e4ren, Foto- und \u00dcberlebensausr\u00fcstung sowie einem Zelt, begann unser Abenteuer. Der skeptische Blick des Bootsf\u00fchrers und sein ironisches \u201eSchickt mir doch eine Karte, wenn ihr es lebend zur\u00fcckschafft\u201c, hallten in unseren K\u00f6pfen nach, w\u00e4hrend wir die ersten Schritte in die Ruinen von Grumantbyen setzten.<\/p>\n\n\n

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Grumantbyen<\/h1>\n\n\n\n
GESCHICHTE<\/td><\/tr>
Grumantbyen wurde 1913 gegr\u00fcndet und war in den 1950er Jahren mit \u00fcber 1.100 Einwohnern die bev\u00f6lkerungsreichste Siedlung auf Svalbard. Ab 1926 verband eine Schmalspurbahn \u2013 die erste und einzige Bahnstrecke auf Svalbard \u2013 die Stadt mit dem Hafen in Colesbukta und erleichterte den Kohleexport erheblich. Trotz des Erfolgs in den 1950er Jahren konnte sich die Siedlung langfristig nicht halten. Die Hauptmine wurde 1962 aufgrund von Unrentabilit\u00e4t geschlossen, und nur drei Jahre sp\u00e4ter, im Jahr 1965, verlie\u00dfen die letzten Bewohner Grumantbyen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Von der einst stolzen Bergbaustadt ist nicht mehr viel \u00fcbrig. Als die Russen sie Mitte der 60er Jahre verlie\u00dfen, wurden alle Eing\u00e4nge zum Bergwerk sowie alle Br\u00fccken, Tunnel und Industriegeb\u00e4ude niedergebrannt oder gesprengt. Schnee, Eis, extreme K\u00e4lte im Winter, Regen und Massen von Schmelzwasser in den Sommermonaten taten ihr \u00dcbriges. Wir blieben einige Stunden in der alten Bergbaustadt und machten einen Erkundungsspaziergang durch die Ruinen. Da unser urspr\u00fcnglicher Plan, auch das Bergwerk von innen zu erkunden, ohne schweres Ger\u00e4t (gesprengte Eing\u00e4nge) unm\u00f6glich schien, hatten wir mehr Zeit, um uns genauer anzusehen, was an der Oberfl\u00e4che \u00fcbrig geblieben war.<\/p>\n\n\n

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\n Ein ehemaliger Zugang zum Bergwerk der nach Aufgabe des Ortes gesprengt wurde.<\/span>\n <\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n
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\n Oberhalb der Geb\u00e4ude finden sich noch \u00dcberreste der Bergwerksbahnanlagen.<\/span>\n <\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/section><\/div>\n\n
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Da der Ort an einem Hang liegt, schieben Schnee und Schmelzwasser die \u00dcberreste der Vergangenheit langsam, aber stetig Richtung Meer. Tr\u00fcmmer und alte Metallteile formen am Strand und in den Flussbetten surreale, fast skulpturale Gebilde \u2013 eine seltsame Mischung aus Kunst und Chaos. Es ist ein stiller Wettstreit zwischen Natur und Mensch, der zeigt, wie verg\u00e4nglich unsere Spuren sind. Ein Moment zum Nachdenken, bevor man weiterzieht \u2013 genauso wie die Tr\u00fcmmer selbst.<\/p>\n\n\n

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P\u00fcnktlich um Mitternacht beschlossen wir, uns auf den Weg nach Colesbukta zu machen. Unser Ziel: die russische Rusanovodden-H\u00fctte, idyllisch gelegen neben den alten Eisenbahnschienen und quasi vor den Toren von Colesbukta. Hier wollten wir unser Lager f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag aufschlagen.<\/p>\n\n\n\n

Grumantbyen, malerisch in einer kleinen Bucht gelegen und umgeben von schroffen Berggipfeln, machte uns die Weiterreise allerdings nicht leicht. Da alle Eisenbahntunnel, die einst nach Colesbukta f\u00fchrten, zerst\u00f6rt waren, blieben uns nur zwei Optionen:<\/p>\n\n\n\n

Die erste Option: Ein Aufstieg entlang des Steilhanges. Vorteil<\/strong>: Wir h\u00e4tten genug Zeit und k\u00f6nnten in unserem eigenen Tempo gehen. Nachteil<\/strong>: Der Hang war steil, das Gel\u00e4nde voller Ger\u00f6ll und Mor\u00e4nen \u2013 vor allem der erste Abschnitt versprach, ziemlich anstrengend zu werden.<\/p>\n\n\n\n

Die zweite Option: Ein Spaziergang am Strand entlang der Steilk\u00fcste. Vorteil<\/strong>: Flaches Gel\u00e4nde, ideal f\u00fcr z\u00fcgiges Vorankommen \u2013 zumindest zu Beginn. Nachteil<\/strong>: Wir m\u00fcssten uns beeilen, da die Flut bereits einsetzte, und laut unseren Karten befand sich die n\u00e4chste flache Stelle an der K\u00fcste erst in der Bucht von Colesbukta.<\/p>\n\n\n\n

Nach fast 20 Stunden ohne Schlaf klang der Strandspaziergang f\u00fcr uns erstaunlich verlockend. \u201eDas wird ein Spaziergang\u201c, dachten wir in unserem grenzenlosen Optimismus. Und so machten wir uns ahnungslos auf den Weg…<\/p>\n\n\n\n

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AUF DEM WEG NACH COLESBUTKA<\/h2>\n\n\n\n
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Um die acht Kilometer bis Colesbukta zu schaffen, bevor uns die Flut den Weg abschneiden w\u00fcrde, mussten wir z\u00fcgig vorankommen. Anfangs wirkte der Strand glatt und leicht begehbar, was uns optimistisch stimmte, dass der Weg relativ einfach sein w\u00fcrde. Doch schon nach wenigen hundert Metern verwandelte sich der Strand in einen Hindernisparcours aus glatten, rutschigen Steinen in unterschiedlichsten Gr\u00f6\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n

Der Versuch, mit unseren schweren Rucks\u00e4cken das Tempo hochzuhalten, endete schnell in schmerzhaften Rutschern und St\u00fcrzen, die uns blaue Flecken einbrachten. Also drosselten wir unser Tempo, in der Hoffnung, dass es zeitlich trotzdem reichen w\u00fcrde \u2013 oder dass der Strand bald wieder einfacher zu begehen w\u00e4re. Tats\u00e4chlich wurde der Untergrund nach einiger Zeit wieder flacher und leichter passierbar, doch die Zeit lief uns trotzdem davon.<\/p>\n\n\n\n

Das Wasser stieg, der Strand wurde immer schmaler, und bald war klar, dass wir weder nach Colesbukta noch zur\u00fcck nach Grumantbyen trockenen Fu\u00dfes kommen w\u00fcrden. Ersch\u00f6pft und gestresst suchten wir fieberhaft nach einer Stelle, an der wir die 10 bis 20 Meter hohe Klippe erklimmen konnten, um von dort aus entlang der alten Gleise weiterzugehen. Mit mehr Gl\u00fcck als Verstand fanden wir schlie\u00dflich eine geeignete Stelle \u2013 gerade rechtzeitig, bevor der steigende Wasserpegel uns endg\u00fcltig den Weg abschnitt.<\/p>\n\n\n\n

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Ein kleiner Fluss hatte sich durch die Steilk\u00fcste bis fast zum Strand gearbeitet und die Klippe an dieser Stelle auf etwa f\u00fcnf Meter H\u00f6he reduziert. Die Oberfl\u00e4che war von Stufen und Rissen durchzogen, was das Klettern deutlich erleichterte. Mein Kollege stellte sich der Herausforderung als Erster: Er kletterte geschickt nach oben, zog unsere Rucks\u00e4cke mit einem Seil hinterher und half anschlie\u00dfend mir, den Aufstieg zu bew\u00e4ltigen.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcberreste der Grumantbyen-Colesbutka-Eisenbahnlinie<\/h1>\n\n\n\n
GESCHICHTE<\/td><\/tr>
Die Schmalspurbahn Grumantbyen-Colesbutka verband die beiden russischen Siedlungen Grumatbyen und Colesbutka. Erbaut zwischen 1926 und 1932, war sie Spitzbergens l\u00e4ngste Oberfl\u00e4chenbahn mit einer L\u00e4nge von 8 km, von denen ein Gro\u00dfteil in einer Holzkonstruktion gegen Schneeverwehungen im Winter gesch\u00fctzt war. Ihr Hauptzweck war der Transport von Kohle aus der Grumantbyen-Mine zur neu gegr\u00fcndeten Hafenstadt Colesbutka. Sie hatte mehrere Br\u00fccken und f\u00fchrte durch einen 300 Meter langen Tunnel in die Bucht von Gruamntyben. Die Linie wurde zusammen mit Grumantbyen und Colesbutka im Jahr 1965 aufgegeben.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Nachdem wir die Klippe hinaufgeklettert waren, standen wir endlich wieder auf festem Boden. Der Stress und die Schmerzen der letzten Stunden wurden mit einem beeindruckenden Panoramablick \u00fcber den Fjord belohnt. Zu unserer \u00dcberraschung waren die \u00dcberreste der alten Eisenbahnlinie erstaunlich gut erhalten. Trotz der Zerst\u00f6rung durch die Russen vor ihrer Abreise und des Verfalls \u00fcber die Jahrzehnte waren die Gleise und lange Abschnitte der h\u00f6lzernen Schutzkonstruktionen noch intakt. Unterwegs entdeckten wir sogar einige alte Eisenbahnwaggons, die entlang der Strecke verstreut lagen.<\/p>\n\n\n\n

Von hier aus konnten wir den Rest des Weges auf den Gleisen zur\u00fccklegen und erreichten kurz darauf die Rusanovodden-H\u00fctte. Es war bereits 4 Uhr morgens, und unser einziger Gedanke war: endlich schlafen.<\/p>\n\n\n

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Die Rusanovodden-H\u00fctte<\/h1>\n\n\n\n
GESCHICHTE<\/td><\/tr>
Die Rusanovodden-H\u00fctte wurde 1912 von Wladimir Alexandrowitsch Rusanow, 1875-1913, einem russischen Geologen und Forscher, erbaut, der 1912 das Grundst\u00fcck in Grumantbyen beanspruchte. Nach seinem Tod im Jahr 1913 und dem Beginn der russischen Kohlebergbauaktivit\u00e4ten in diesem Teil von Spitzbergen wurde die H\u00fctte in ein kleines, selbstgef\u00fchrtes Museum zu Ehren von Rusanow umgewandelt. Die H\u00fctte ist heute eine der wenigen \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen auf Svlabard. Neben dem Museum bietet sie auch Betten f\u00fcr bis zu 6 Personen, einen Ofen und grundlegende H\u00fctteneinrichtungen.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Nach fast 24 Stunden ohne Schlaf und einem kr\u00e4ftezehrenden Marsch war die Ankunft in der H\u00fctte eine enorme Erleichterung. Endlich konnten wir eine ausgiebige Pause einlegen. Wir bereiteten uns etwas zu essen vor und brachten den Ofen der H\u00fctte zum Gl\u00fchen. Als die W\u00e4rme des Feuers den Raum erf\u00fcllte, machten wir es uns in den rustikalen Holzbetten bequem und fielen bald in einen tiefen, 15-st\u00fcndigen Schlaf.<\/p>\n\n\n

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Colesbutka<\/h1>\n\n\n\n
GESCHICHTE<\/td><\/tr>
Colesbukta war urspr\u00fcnglich eine Walfangstation. Sp\u00e4ter, in den fr\u00fchen Jahren des 20. Jahrhunderts, wurden erste Versuche des Kohlebergbaus in der Bucht selbst unternommen, aber bald abgebrochen und verlegt. Die Kohlebergbauaktivit\u00e4ten begannen in der nahe gelegenen, neu gegr\u00fcndeten Siedlung Grumanbyen. Aufgrund des flachen Wassers um Grumantyben war es nicht m\u00f6glich, die Kohle mit Schiffen abzuholen. Die Aufmerksamkeit richtete sich wieder auf Colesbutka, das f\u00fcr einen Hafen besser geeignet war. Der Betrieb begann im Jahr 1932 und endete mit der Schlie\u00dfung der Grumantbyen-Kohlemine in den 60er Jahren. Bis 1988 diente Colesbutka als russische Basis f\u00fcr explorative Kohlebohrungen und wurde sp\u00e4ter aufgegeben.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Von der Rusanovodden-H\u00fctte aus ist es nur ein 10-min\u00fctiger Spaziergang auf dem alten Eisenbahnpfad bis nach Colesbukta. Wir lie\u00dfen unsere schwere Ausr\u00fcstung in der H\u00fctte zur\u00fcck, nahmen nur unsere Kameras und das Gewehr mit und machten uns auf den Weg in die Hafenstadt. Kurz nachdem wir die H\u00fctte verlassen hatten, verschwanden die Eisenbahnschienen unter unseren F\u00fc\u00dfen \u2013 vermutlich beim Abzug abgebaut. Scrappmetal bringt schlie\u00dflich mehr als Erinnerungen\u2026<\/p>\n\n\n\n

Schon bald kam Colesbukta in Sicht. \u00c4hnlich wie in Grumantbyen lagen auch hier fast alle Industriegeb\u00e4ude in Tr\u00fcmmern. Doch im Gegensatz zu Grumantbyen waren die Spuren der Sprengungen hier noch deutlich sichtbarer. Wir wurden von einem Labyrinth aus verdrehten Stahltr\u00e4gern und zerbrochenen Betonbl\u00f6cken empfangen \u2013 die \u00dcberreste von Geb\u00e4uden, die jetzt kaum noch zu erkennen war. Ein Krater in der Mitte und Tr\u00fcmmer, die teilweise \u00fcber hundert Meter von ihrem urspr\u00fcnglichen Standort entfernt lagen, waren stumme Zeugen der gewaltigen Explosion, die diese Bauwerke einst zerrissen hatte.<\/p>\n\n\n\n

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Am Dock entdeckten wir ein halb versunkenes Schiff, umgeben von verlassenen Bergbauausr\u00fcstungen, die im Hafen zur\u00fcckgeblieben waren. Der Strand rund um die Siedlung war \u00fcbers\u00e4t mit Holz, F\u00e4ssern und anderen Tr\u00fcmmern.<\/p>\n\n\n

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Das alte Kraftwerk von Colesbukta, die einzige noch stehende Industrieanlage in der Bucht, pr\u00e4sentiert sich heute als leere H\u00fclle ihres fr\u00fcheren Selbst. W\u00e4hrend des Abzugs wurde alles Wertvolle aus dem Inneren entfernt oder demontiert.<\/p>\n\n\n

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Im Gegensatz zur zerst\u00f6rten Infrastruktur und den Industriegeb\u00e4uden befanden sich die Wohngeb\u00e4ude noch in einem \u00fcberraschend guten Zustand. Einige Zimmer wirkten sogar so als ob sie noch bewohnt w\u00e4ren. <\/p>\n\n\n\n

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Abgesehen von V\u00f6geln und Rentieren trafen wir in dieser Stadt auf keine lebenden Bewohner \u2013 daf\u00fcr jedoch auf einige, die l\u00e4ngst nicht mehr unter uns waren. Am Ortsrand entdeckten wir einen alten Friedhof. Hier ruhen etwa 20 junge Kohlebergarbeiter, die ihr Leben in diesem entlegenen Winkel der Welt lie\u00dfen. Einige Grabsteine zeigen Bilder der verstorbenen M\u00e4nner, die hier begraben liegen.<\/p>\n\n\n\n

Es ist schon ein merkw\u00fcrdiges Gef\u00fchl, an einem so abgelegenen Ort der Welt begraben zu sein. Wurden sie jemals von Angeh\u00f6rigen besucht? Oder nach ihrem Tod einfach hier beerdigt und der Natur \u00fcberlassen? Und dann die Tatsache: Man hat sich die M\u00fche gemacht, Industrieanlagen zur\u00fcckzubauen, Altmetall und Bergbauger\u00e4te fortzuschaffen \u2013 aber die eigenen Kameraden lie\u00df man hier zur\u00fcck. War das eine bewusste Entscheidung, um die Totenruhe nicht zu st\u00f6ren? Oder einfach eine bittere Notwendigkeit?<\/p>\n\n\n\n

Ich wei\u00df es nicht. Aber diese Gedanken werden mich sicher noch eine ganze Weile besch\u00e4ftigen.<\/p>\n\n\n

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Nach vier Stunden in Colesbukta entschieden wir uns, zu unserer H\u00fctte zur\u00fcckzukehren. Eigentlich hatten wir geplant, uns vor dem anstrengendsten Teil der Route noch etwas auszuruhen und uns mehr Zeit zu nehmen, um den Ort weiter zu erkunden. Doch das Wetter hatte sich in den letzten Stunden allm\u00e4hlich verschlechtert. In der Ferne war zu sehen, wie die Wolkendecke langsam, aber stetig dichter wurde und in unsere Richtung zog. Da wir weder unterwegs vom schlechten Wetter \u00fcberrascht werden wollten noch viel Zeit bis zu unserem geplanten R\u00fcckflug nach Norwegen hatten, entschieden wir uns, direkt in Richtung Longyearbyen aufzubrechen.<\/p>\n\n\n\n

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AUFBRUCH NACH LONGYEARBYEN
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Vor uns lagen 25 Kilometer, auf denen wir etwa 600 H\u00f6henmeter auf- und absteigen mussten. Zudem galt es, Fl\u00fcsse zu queren sowie Ger\u00f6ll, Matsch und Schneelandschaften zu durchqueren. Nur ein Teil der Route war uns vorab im Detail bekannt.<\/p>\n\n\n\n

Laut Einheimischen gab es oberhalb von Colesbukta einen alten Pfad, den sowjetische Bergarbeiter vor vielen Jahren mit Kettenfahrzeugen hinterlassen hatten. In den 1960er Jahren hatten sie in der Region zahlreiche Testbohrungen auf der Suche nach Kohlevorkommen durchgef\u00fchrt. Die Arbeiter transportierten schweres Ger\u00e4t durch die Landschaft, errichteten provisorische Bohrstationen und lie\u00dfen nach Abschluss ihrer Arbeiten alles zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n

Die Reifenspuren dieser Gel\u00e4ndefahrzeuge sind teilweise bis heute im weichen Boden erhalten und sogar auf Satellitenbildern sichtbar. Unser Plan war, diesen Spuren ein gutes St\u00fcck zu folgen, bevor wir schlie\u00dflich einen geeigneten Abstieg vom Hochplateau ins Tal auf der anderen Seite finden mussten \u2013 der unklarste und auch schwierigste Teil der Route. Hier konnten uns selbst die Einheimischen nicht helfen, da Wind, Wetter und die Schneemenge die Landschaft jedes Jahr ver\u00e4ndern und keine festen, klaren Wege zulassen. Wir waren also wieder einmal auf uns selbst angewiesen \u2013 und auf ein wenig Gl\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n

Nachdem wir unser Gep\u00e4ck gepackt und eine kurze Mittagspause gemacht hatten, brachen wir gegen Mitternacht in Richtung Longyearbyen auf. Direkt hinter der H\u00fctte ging es steil bergauf, und wir versuchten, die Fahrspuren der sowjetischen Bergarbeiter zu finden.<\/p>\n\n\n\n

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Der Berghang neben unserer H\u00fctte war extrem steil, und was aus der Ferne wie fester Felsboden aussah, entpuppte sich als instabiles Ger\u00f6llfeld. Mit 35 Kilogramm Gep\u00e4ck auf dem R\u00fccken und einem 8 Kilogramm schweren Gewehr in den H\u00e4nden gab der Boden bei jedem Schritt nach. Wir mussten \u00e4u\u00dferst vorsichtig sein, um nicht den Halt zu verlieren. Auf dieser Oberfl\u00e4che zu laufen, war alles andere als angenehm.<\/p>\n\n\n\n

Trotzdem gewannen wir schnell an H\u00f6he, und nach etwa einer Stunde begann sich der Boden zu ebnen. Die Steigung nahm ab, doch der Untergrund verwandelte sich in eine nasse, weiche Schlammlandschaft, durchzogen von kleinen B\u00e4chen und Mor\u00e4nen. Es dauerte etwa zwei Stunden, bis wir endlich die alte sowjetische Spur fanden. Leider war diese genauso schlammig wie die Umgebung \u2013 von Erleichterung keine Spur. Wir blieben mehrmals stecken, und das Vorankommen wurde immer anstrengender und frustrierender. Unsere Gehgeschwindigkeit sank rapide, unsere F\u00fc\u00dfe waren durchn\u00e4sst, und trotz der fast surrealen Sch\u00f6nheit der Landschaft sank unsere Stimmung sp\u00fcrbar.<\/p>\n\n\n\n

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Mit zunehmender H\u00f6he fielen schlie\u00dflich auch die Temperaturen, und nach ein paar Kilometern verschwand die Spur unter einer dicken Schneeschicht. Der \u00dcbergang vom Einsinken im Matsch zum Einsinken im Schnee war fast nahtlos \u2013 statt schmutziger Schuhe hatten wir nun kalte, klamme Beine bis zu den Knien. Yeah…<\/p>\n\n\n\n

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Nach etwa sechs Stunden Kampf gegen Schlamm, Schnee und K\u00e4lte war unsere Stimmung auf einem Tiefpunkt. Doch als wir schlie\u00dflich die ersten \u00dcberreste der Bohrstationen in der Ferne entdeckten, \u00e4nderte sich alles. Vor uns lag ein weitl\u00e4ufiges Tr\u00fcmmerfeld, das unsere Aufmerksamkeit sofort fesselte. Die meisten Bohrger\u00e4te waren im Laufe der Jahre zusammengebrochen, ihre Teile hatten sich durch Wind, Regen und Schneeschmelze in der Umgebung verstreut. Doch mitten im Chaos stach eine Bohrstation hervor, die \u00fcberraschend gut erhalten war \u2013 ein seltenes Relikt, das uns neugierig werden lie\u00df.<\/p>\n\n\n\n

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Wir n\u00e4herten uns der Station, und f\u00fcr einen Moment waren das schlechte Wetter, die K\u00e4lte und die Schmerzen der Wanderung wie vergessen. Als wir uns weiter umsahen, stie\u00dfen wir auf eine alte Arbeiterh\u00fctte, die sich in einem erstaunlich guten Zustand befand. Im Inneren der H\u00fctte fanden wir Werkzeuge, Kleidung und sogar gefrorene Lebensmittel \u2013 eingefrorene Momentaufnahmen einer l\u00e4ngst vergangenen Zeit. Der Entdeckermodus hatte uns wieder voll erfasst, und die Faszination f\u00fcr diesen verlassenen Ort lie\u00df die drohenden Wolken am Horizont und die Strapazen der letzten Stunden in den Hintergrund treten.<\/p>\n\n\n\n

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Nachdem wir den Standort der Bohrger\u00e4te erkundet hatten, legten wir eine einst\u00fcndige Pause ein, um etwas zu essen und den letzten Teil unserer Route zu besprechen. Wir ruhten uns an einem gro\u00dfen, mit Schnee gef\u00fcllten Flussbett aus \u2013 ein Ort, den uns ein Einheimischer als m\u00f6gliche Stelle empfohlen hatte, um das Bergplateau zu verlassen und ins Bj\u00f8rndalen-Tal hinabzusteigen. Der Abstieg war jedoch \u00e4u\u00dferst steil, und es war unklar, ob wir \u00fcberhaupt entlang des Flusses bis ins Tal gelangen w\u00fcrden. Das Gel\u00e4nde war gepr\u00e4gt von steilen Abschnitten, stufenartigen Felsformationen und Wasserf\u00e4llen. Wir diskutierten eine Weile, ob das Risiko es wert war. Im schlimmsten Fall h\u00e4tten wir ab einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen k\u00f6nnen und h\u00e4tten den ganzen Weg zur\u00fcck hinaufsteigen m\u00fcssen, um eine alternative Route zu finden. Inzwischen hatten uns die Wolken eingeholt, und das Wetter verschlechterte sich zusehends.<\/p>\n\n\n\n

Schlie\u00dflich entschieden wir uns, den Abstieg zu wagen, und machten uns auf den Weg. Der Hang war \u00e4u\u00dferst steil, und das Gehen im tiefen Schnee erwies sich als nahezu unm\u00f6glich. Also w\u00e4hlten wir das Rutschen als alternative Fortbewegungsart \u2013 und es funktionierte \u00fcberraschend gut. So rutschten wir eine Zeit lang das Flussbett hinunter in Richtung Bj\u00f8rndalen-Tal, wobei wir darauf achteten, nicht zu schnell zu werden. Dieser Teil der Wanderung war unerwartet entspannt, und wir legten relativ schnell eine gro\u00dfe Strecke zur\u00fcck, da in der Schlucht noch reichlich Schnee lag.<\/p>\n\n\n\n

Als wir dem Tal n\u00e4her kamen, stiegen die Temperaturen an, und der Schnee unter uns verwandelte sich allm\u00e4hlich in einen rei\u00dfenden Bergbach. Die breite Flussrinne verengte sich zu einer steilen, canyonartigen Schlucht mit losen Ger\u00f6llh\u00e4ngen, die unsere volle Vorsicht erforderte.<\/p>\n\n\n\n

Nach etwa einer Stunde \u2013 viel schneller als erwartet \u2013 erreichten wir das Bj\u00f8rndalen-Tal. Die Erleichterung war gro\u00df, doch eine letzte Herausforderung wartete noch auf uns: Um unser Ziel, Longyearbyen, das 10 Kilometer entfernt lag, zu erreichen, mussten wir den Bj\u00f8rndalen-Fluss \u00fcberqueren. Das Wasser war zwar nur etwa 50 Zentimeter tief, doch die Str\u00f6mung war stark. Das Grollen der umherpolternden Steine im Wasser war beeindruckend und zeigte die Kraft des Stroms. Nach einigem Suchen fanden wir eine geeignete Stelle. Da wir ohnehin schon bis zu den Knien durchn\u00e4sst waren, machte es auch keinen gro\u00dfen Unterschied mehr \u2013 nasser als nass geht schlie\u00dflich nicht.<\/p>\n\n\n\n

Von dort an war der Rest des Weges vergleichsweise einfach. Es gab noch ein paar kleinere Fl\u00fcsse zu \u00fcberqueren, aber nichts, das mit den vorherigen Herausforderungen vergleichbar war. Nach mehr als zw\u00f6lf Stunden Wanderung seit unserem Aufbruch von der Rusanovodden-H\u00fctte und insgesamt \u00fcber 20 Stunden auf den Beinen erreichten wir schlie\u00dflich ersch\u00f6pft den Campingplatz von Longyearbyen. Wir schlugen unser Zelt auf und schliefen fast 24 Stunden durch.<\/p>\n\n\n\n

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Als wir wieder erwachten, war die Welt um uns in dichten Nebel geh\u00fcllt. Die Sichtweite betrug nur wenige Meter. Die Schlechtwetterfront, die uns w\u00e4hrend der Wanderung im Nacken gesessen hatte, hatte uns nun eingeholt \u2013 und der Nebel hielt sich hartn\u00e4ckig. Die n\u00e4chsten drei Tage ging nichts mehr. Unser R\u00fcckflug nach Norwegen sowie alle anderen Fl\u00fcge wurden abgesagt, Schiffe blieben im Hafen, und wir wollten uns gar nicht ausmalen, was passiert w\u00e4re, wenn uns der Nebel unterwegs \u00fcberrascht h\u00e4tte.<\/p>\n\n\n\n

Mal wieder hatten wir mehr Gl\u00fcck als Verstand. Zum Abschluss wurden wir von unserer Fluggesellschaft im Radisson Blu Hotel in Longyearbyen untergebracht, w\u00e4hrend wir auf besseres Wetter und die Wiederaufnahme des Flugbetriebs warteten. Echtes Essen, ein richtiges Bett und die M\u00f6glichkeit, zu duschen, waren in diesem Moment der Reise ein wahr gewordener Traum. Es war der perfekte Abschluss einer unglaublichen, zweimonatigen Reise. Trotz anf\u00e4nglicher Bedenken waren wir froh, dass wir uns auf dieses Abenteuer eingelassen hatten und es bis zum Ende durchgestanden haben.<\/p>\n\n\n\n

Ein herzlicher Dank geht an Spitsbergen Travel, den Sysselmannen, Marcel Sch\u00fctz und alle anderen, die uns w\u00e4hrend dieser Reise unterst\u00fctzt haben.<\/p>\n\n\n\n

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Arctic Coal Episode Index<\/h2>\n